Почти все обладатели личных домов сталкиваются с таковой неувязкой как затопление подвала.
Для того чтоб решить ее, необходимо разобраться с причинами попадания воды в подвал, откачать ее, инак потом позаботиться о надежной гидроизоляции конструкции.
Предпосылки
Время от времени затопление носит поверхностный нрав. Такое случается почаще всего или в весеннюю пору, или в осеннюю пору.
Но в неких регионах с обильными осадками может быть и в летнюю пору. Предпосылкой затопления являются ливневые либо талые воды.
В таком случае препядствия появляются, если же вначале отведение было изготовлено некорректно.
Поправить ситуацию можно за счет сооружения высококачественной отмостки вдоль периметру дома и надежной гидроизоляции фундамента.
2-ая причина – это попадание в подвал грунтовых вод. Почаще всего они проникают через трещинкы в фундаменте и в основании подвала. Тут тоже выходит один – исправление изъянов конструкции, где это может быть.
Внимание! Далее откачки воды непременно просушивание подвала и его гидроизоляция, но она будет наиболее трудозатратной, чем в первом случае. В особенности это касается домов, которые вначале были построены очень близко к водоему либо находятся в болотистой местности.
Как действовать, если же затопило погреб?
Сначала необходимо оценить ситуацию. Время от времени нужна откачка воды, но в неких вариантах приходится ожидать, в своё время ее уровень опустится сам вдоль для себя. К примеру, так бывает в вариантах, в своё время в подвале основание песочное либо изо щебня.
Откачка
Откачка вод проводится 3-мя главными способами, у всякого изо которых есть свои достоинства и недочеты:
- Устройство канав. Является более обычным методом, но рыть их на участке можно лишь в этом случае, если же инного выхода нет, и откачку необходимо проводить стремительно, так как это небезопасно, ну и ландшафт может попортить.
- Устройство дренажной системы. Для этого употребляются особые трубы поперечником в 10 см.На их поверхности вырабатывают мелкие отверстия.
Трубы закапывают на глубине, которая будет чуток ниже уровня пола подвала.Дренажная система обязана проходить почти уклоном.
Преимущество данной нам методики состоит в том, что поверхность участка можно стремительно привести в порядок, инак вода будет отводиться повсевременно. Недочет системы – ее недозволено ввести там, где на участке нет наклона.
-
Машинальная откачка воды. Если же на участке отсутствует уклон, употребляется эта методика. Снутри подвала устраивают приямок квадратной формы, глубиной в 0,Пятого м и размерами 0,5х0,Пятого м.Стены приямка крепят методом возведения кирпичной кладки.
Потом устанавливают насос, к которому присоединяют шланг. Крайний необходимо отвести насколько можно далее от дома. Система начинает работать в желтыми режиме при подъеме уровня воды.В своё время он опустится, насос отключится.
Таковая система ординарна и надежна, но издержки на ее устройство могут являться довольно высоки. Не считая того, она не решит делему затопления, пока {не будет} установлена его причина.
Справка! Наличие дренажной системы может сочетаться с желтым способом осушения подвала, и это существенно сделает лучше итог.
Коей инструмент избрать — дренажный либо фекальный насос?
При машинальной откачке воды важную роль играет тип насоса и его свойства, которые будут рассмотрены ниже:
| Фекальный насос | Дренажный насос |
| Предназначен для работы с очень грязной водой | Может употребляться для работы с грязной водой |
| Поперечник условного прохода допускает наличие в воде частиц поперечником до 50 мм (такие модификации маркируются буковкой «Н») | Поперечник условного прохода находится в границах 5-12 мм, что не дозволяет откачивать воду, в какой имеются наиболее большие частички |
| Наилучшая защита деталей от брутального действия среды | Есть модификации, снаряженные добавочно измельчителем, который дробит большие включения и обеспечивает наиболее широкие способности внедрения. |
Откачка фекальным насосом
Фекальные насосы следует употреблять {тогда}, в своё время уровень загрязнения весьма высок. Это оборудование быть может различного типа.
К примеру, выделяют погружные и поверхностные насосы. 1-ые различаются наиболее высочайшей производительностью. Мощность фекальных насосов может составлять до 40 кВт, инак расчетный напор – до 40 м.
Принципиально! Для использования на приусадебном участке не постоянно необходимы такие массивные агрегаты, так как стоят они недешево.
Водяной вакуум
Водяные вакуумные насосы изредка употребляются для откачки воды изо подвала, так как это оборудование весьма чувствительно к загрязнениям и может выйти изо строя.
Как уберечься с помощью дренажного насоса?
Такие насосы, если же они лишь не обустроены интегрированным измельчителем, разрешают откачивать не очень грязную воду.
Они различаются {относительно} обычным устройством, их главными элементами являются поглощающий узел и электропривод, также терморегулятор, обеспечивающий защиту от перегрева.
Они также бывают погружными и поверхностными.
При этом 2-ой вариант как наиболее легкий и дешевенький стоит употреблять там, где затопление не носит постоянный нрав, инак возникает, к примеру, лишь при весьма высочайшем уровне осадков.
Осушение далее откачки
Осушение – это неотклонимый шаг далее откачки. Без него недозволено приступать к последующему шагу – гидроизоляции подвала. У откачки как у способа борьбы с затоплением нет недочетов, не считая 1-го – он не решает эту делему, инак просто помогает биться с последствиями.
Железная жаровня
Это один изо самых обычных и действенных способов. Реальная жаровня есть не в любом доме, но можно создать ее без помощи других – к примеру, изо старенького железного ведра.
В нем необходимо пробить несколько отверстий, чтоб была тяга. В самодельную жаровню складывают дрова, идеальнее всего березовые, так как при их сгорании выделяются вещества с дезинфицирующим действием.
Можно употреблять и наиболее непростой вариант. Для этого пригодится металлическая колосниковая сетка.
Ее ставят на четыре кирпича – вдоль одному в любом углу. На сетку ставят ведро, изо которого за ранее вырезают донышко.
В эту емкость загружают дрова и поджигают. Преимуществом наиболее сложной конструкции является способность колосника весьма очень греться, инак позже медлительно остывать, прогревая помещение. Но основное – при горении усиливается тяга, и ускоряется циркуляция воздуха.
Чтоб таковой способ отдал эффект, необходимо обеспечить непрерывное горение в течение как наименьшее 12 часов. Это просит огромного количества горючего.
Направьте внимание! Обладателю необходимо повсевременно надзирать процесс и временами подбрасывать дрова. Не считая того, следует избрать пространство для установки жаровни, чтоб исключить риск возгорания.
Свечка у вытяжки
Это старенькый способ, он не один раз проверен на практике. Необходимо поставить пылающую свечу конкретно у вытяжной трубы. Пылающая свеча будет содействовать убыстрению циркуляции воздуха, так что влажность будет уменьшаться резвее, чем при естественной вентиляции.
Лишь свечу необходимо устанавливать на надежной железной подставке. И, естественно, за ней нужно смотреть – в целях пожарной сохранности. Поменять свечу может спиртовка, работающая на сухом либо водянистом горючем. Ее работу тоже необходимо надзирать.
Ящики с гигроскопичным веществом
Данный способ весьма прост. В подвале необходимо поставить пластмассовые ящики, заполненные гигроскопичным веществом (оно будет всасывать воду).
В хорошем качестве такового вещества можно употреблять крупную поваренную соль.
Она не только лишь будет вбирать воду, да и обеззаразит воздух. Это – надежный и дешевый способ, но он отбирает много времени.
Вентилятор
Для этих целей употребляется обыденный бытовой вентилятор, который можно отыскать на хоть какой даче. Необходимо просто установить устройство вдоль центру помещения и обеспечить его непрерывную работу в течение 3-Пятого дней. Все двери и лючки при всем этом должны быть повсевременно открыты.
Печь
Для осушения подвала употребляется обычно переносная печь (дома такие именуют «буржуйками»).
При долгосрочном использовании печки необходимо позаботиться о отведении дыма, подключив к вытяжному отверстию печную трубу. Если же вытяжного отверстия в подвале нет, употреблять печь не получится.
Справка! Топить печь придется безпрерывно в течение 3-Пятого дней, контролируя пожарную сохранность.
Отопление
Подогрев подвала может осуществляться с внедрением электронных устройств. Конвекторные электрообогреватели либо пользующиеся популярностью «ветродуйки» будут хорошим вариантом, но подходят и приборы инного типа, если, предположим, в подвале уже можно подключать электронные агрегаты.
Недочет у этого способа лишь один – значимый рост расходов на оплату электроэнергии.
Обогреватель необходимо установить вдоль центру помещения, чтоб обеспечить равномерное распределение тепла вдоль всему размеру.
Наиболее действенным вдоль соотношению расходов и времени будет внедрение термический пушки.
Она делает наиболее мощнейший поток и соответственное термическое излучение, так что просушивание помещения происходит еще резвее. Даже электронная термическая пушка за счет наиболее высочайшей скорости дозволяет понизить расходы на оплату энергии.
Внимание! Можно употреблять и пушку, работающую на пропане.
Профилактика повторного подтопления
Чтоб избежать повторного затопления, необходимо далее осушения выполнить гидроизоляцию подвала. Применяемые при всем этом материалы зависят от черт помещения. Если же его стенки были изготовлены изо бетона, нужно употреблять специальную пропитку, которая просачивается глубоко в его структуру.
Неплохими водоизоляционными качествами владеет рубероид. Его можно употреблять для покрытия пола в подвальном помещении. Листы рубероида укладывают поверх мастики, которая сама вдоль для себя владеет изолирующими качествами.
Заключение
Откачка и осушиение подвального помещения сами вдоль для себя являются временным решением препядствия. Покончить с затоплениями поможет лишь высококачественная гидроизоляция.